徒長枝の剪定方法と剪定時期は？原因や放置するリスク剪定に失敗しないコツを解説｜【奈良】草刈り・剪定・伐採・造園はお庭の大将でプロの手入れ掃除！

庭木から不自然にまっすぐ伸びる長い枝を見て、どう手入れすればよいかとお困りではありませんか。

その枝はおそらく「徒長枝(とちょうし)」と呼ばれるもので、放置すると樹形を乱すだけでなく、庭木の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

「いつ剪定すればいいのか」「どこから切ればいいのか」「全部切っても大丈夫なのか」など、徒長枝への対処法には疑問が多く、初心者には判断が難しい部分も多いでしょう。

本記事では、徒長枝の見分け方から発生原因、基本の剪定方法、樹木ごとのコツ、適切な時期、放置するリスク、よくある質問までを丁寧に解説します。
庭木を健やかに保ち、美しい姿を維持したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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徒長枝とは、樹木の幹や太い枝から勢いよく上方向に伸びる細長い枝のことを指します。
通常の枝に比べて成長スピードが速く、放置すると樹形を大きく乱す原因にもなるため、剪定の対象として真っ先に挙げられます。

徒長枝には、ほかの枝と明確に異なる特徴がいくつかあります。
見分け方のポイントを整理しておきましょう。

• ●ほかの枝に比べて極端に長く伸びている
• ●真上に向かって勢いよく伸びている
• ●節と節の間隔が広く間延びした印象がある
• ●葉が少なく、花や実をつけない
• ●若々しく細い緑色の枝皮をしている

これらの特徴に複数当てはまる枝は、徒長枝とみなしてよいでしょう。
樹木全体を眺めたときに「ここだけ妙に元気よく伸びている」と感じる枝があれば、それが徒長枝の可能性が高いといえます。

徒長枝と似た用語に「立ち枝」がありますが、両者には明確な違いがあります。
混同しがちな剪定用語の違いを以下の表にまとめました。

枝の種類	特徴	主な剪定対象
徒長枝	太い枝や幹から上方向に勢いよく伸びる細長い枝	基本的に切除
立ち枝	横向きに伸びるべき枝が縦に立ち上がった枝	切除または誘引
ひこばえ	樹木の根元や株元から出る若い枝	多くの場合切除
胴吹き枝	幹の途中から直接生えてくる枝	樹形を見て判断

立ち枝は徒長枝ほど勢いが強くないものの、樹形を乱す要因となります。
いずれも放置せず、適切なタイミングで対処することが庭木管理の基本です。

徒長枝は突然発生するわけではなく、いくつかの原因が重なって生えてきます。
主な発生要因は次のとおりです。

• ●強剪定によるバランスの乱れ
• ●窒素肥料の与えすぎ
• ●日当たり・風通しの悪さ
• ●水分過多による生育の暴走
• ●害虫被害や枝の切除による反動

とくに、太い枝を一度に切り詰めるような強剪定を行うと、樹木が栄養バランスを取り戻そうとして勢いのある徒長枝を発生させます。

剪定後の翌年から急に徒長枝が増えた場合、こうした原因が関係している可能性が高いといえるでしょう。

徒長枝の剪定は、ポイントさえ押さえれば初心者でも対応できる作業です。
ここでは、基本となる3つの剪定方法を順に見ていきましょう。

もっとも一般的な方法が、徒長枝を付け根から切り落とす「枝抜き剪定」です。
シンプルですが、樹形を整えるうえでもっとも効果的な手法となります。

付け根から切る際のポイントは以下のとおりです。

• ●枝の付け根のふくらみ(ブランチカラー)を残して切る
• ●幹や太い枝を傷つけないように注意する
• ●斜めに切ると切り口の乾燥が早まる
• ●切れ味の良い剪定鋏を使う
• ●太い枝はノコギリで上下から二度切りする

ブランチカラーを残すことで、樹木自身が傷口をふさぐ働きが促され、病気の侵入を防げます。
切り口を平らに仕上げると、雨水や雑菌が侵入しやすくなるため避けましょう。

すべての徒長枝を切り落とす必要はなく、樹形のバランス上、活かしたい枝もあります。
そのような場合は「切り戻し剪定」という方法を用います。

切り戻し剪定の流れは次のとおりです。

• ●残したい徒長枝を選定する
• ●外向きに出ている芽の少し上で切る
• ●切る位置は芽から5mm程度上が目安
• ●切り口は芽の反対側へ斜めに入れる
• ●切った後、残した芽の向きを確認する

外向きの芽の上で切ることで、新しい枝が外側に向かって伸び、樹形が広がりやすくなります。
逆に内向きの芽で切ってしまうと、内側に枝が伸びて混み合う原因となるため注意しましょう。

太い徒長枝を切った後は、切り口に「癒合剤(ゆごうざい)」を塗ることをおすすめします。
癒合剤は切り口を保護し、病原菌や害虫の侵入を防ぐ役割を果たします。

癒合剤を使うべき場面は以下のとおりです。

切り口の太さ	癒合剤の使用
直径1cm未満	基本的に不要
直径1〜3cm	使用が望ましい
直径3cm以上	必ず使用する
樹皮が剥がれた箇所	必ず使用する

代表的な癒合剤には「トップジンMペースト」や「カルスメイト」などがあり、ホームセンターで手軽に購入できます。
切ったその日のうちに、切り口全体を覆うように厚めに塗布しましょう。

徒長枝の剪定は、樹木の種類によって最適な方法やタイミングが異なります。
ここでは、家庭でよく植えられている代表的な樹種ごとに、剪定のコツを見ていきましょう。

梅は徒長枝が出やすい樹種の代表格です。
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」ということわざがあるほど、梅は剪定が欠かせない樹木として知られています。

梅の徒長枝剪定のポイントは次のとおりです。

• ●剪定時期は花後の4〜5月、または落葉期の11〜2月
• ●花芽は短い枝につくため、長い徒長枝は基本切除
• ●太い徒長枝でも残す場合は3〜5芽を残して切り戻す
• ●花後の剪定では実を楽しんだ後に行う
• ●冬の剪定は花芽を確認しながら丁寧に切る

梅は強剪定にも耐える樹種のため、徒長枝は思い切って切り落としても問題ありません。
ただし、花を楽しみたい場合は花芽を残すよう注意が必要です。

もみじは繊細な樹形が魅力ですが、徒長枝が出ると一気に印象が崩れてしまいます。
しかし、剪定時期や方法を誤ると樹液が大量に出てしまい、樹木が弱る原因にもなります。

もみじの剪定で押さえるべきポイントは以下のとおりです。

• ●剪定時期は11〜12月の落葉直後がベスト
• ●春先(2〜4月)は樹液が動くため避ける
• ●太い徒長枝も付け根から丁寧に切る
• ●切り口は必ず癒合剤で保護する
• ●一度に多くの枝を切らない(全体の2〜3割以内)

もみじは強剪定を嫌う樹種のため、徒長枝の対処も少しずつ慎重に進めることが大切です。

みかんやレモンなどの柑橘類は、果実をつけるうえで徒長枝の管理がとくに重要です。
徒長枝には花も実もつかないため、放置すると収穫量が落ちてしまいます。

柑橘類の徒長枝剪定の基本は次のとおりです。

項目	内容
剪定時期	2月下旬〜3月中旬(芽吹き前)
主な対象	上向きに伸びる徒長枝、ひこばえ
切り方	付け根から切除が基本
注意点	隔年結果を防ぐためバランスを意識
癒合剤	太い切り口には必ず塗布

みかんは樹勢が強いため徒長枝が出やすく、毎年こまめにチェックして取り除くことが必要となります。
夏季(7〜8月)にも、目立つ徒長枝があれば適宜剪定しても問題ありません。

果樹類は徒長枝が出ると花芽がつかなくなるため、こまめな管理が欠かせません。
それぞれの樹種に応じた剪定時期と方法を以下にまとめました。

• ●りんご:12〜2月の休眠期に剪定、太い徒長枝は付け根から切除
• ●キウイ:1〜2月に主枝以外の徒長枝を整理、夏季にも軽い剪定
• ●すもも:12〜1月の休眠期、徒長枝は基本切り戻しか切除

キウイのようなツル性果樹は徒長枝の勢いが特に強いため、年に2回(冬と夏)に分けて剪定するのが理想です。
すももは桜の仲間で切り口から枯れ込みやすいため、必ず癒合剤を使用しましょう。

剪定の効果を最大化するためには、樹木の生理状態に合わせた適切な時期を選ぶ必要があります。
ここでは、剪定に向く時期と避けるべき時期について詳しく見ていきましょう。

梅・桜・もみじ・りんご・すももなどの落葉樹は、葉が落ちた後の休眠期が剪定の適期です。
具体的には12月〜2月頃が一般的な目安となります。

冬剪定のメリットは次のとおりです。

• ●葉がないため枝の状態が見やすい
• ●樹液の流動が少なく樹木への負担が軽い
• ●害虫が活動していないため被害を受けにくい
• ●切り口の傷が春までに塞がりやすい
• ●花芽を確認しながら剪定できる

ただし、もみじやカエデ類は2月以降に樹液が動き始めるため、12月〜1月上旬までに済ませるのが理想となります。

ツバキ・サザンカ・キンモクセイなどの常緑樹は、生育が活発になる前の春先(3〜4月)と、新芽が落ち着いた初夏(5〜6月)が剪定の適期です。

常緑樹を冬に強剪定すると、寒さでダメージを受けやすくなるため避けるべきとされています。

常緑樹の剪定タイミングの目安は以下のとおりです。

樹種	適期
ツバキ・サザンカ	花後の4〜5月
キンモクセイ	花後の11月、または2〜3月
ツゲ・カイヅカイブキ	5〜6月、9〜10月
マツ	5〜6月の「みどり摘み」、11〜3月の「もみあげ」
ゲッケイジュ	4〜5月、9〜10月

樹種ごとの開花時期や芽吹きの特性を踏まえて、最適な時期を選びましょう。

樹液が活発に動く時期に剪定すると、切り口から大量の樹液が流出して樹木を弱らせる原因となります。

とくに以下の時期は剪定を避けることが重要です。

• ●もみじ・カエデ類:2月下旬〜4月上旬
• ●クルミ・シラカバ:3〜4月
• ●ブドウ:2月下旬〜3月
• ●イチョウ:芽吹き直前の3月

これらの樹種を剪定する場合は、樹液が落ち着く晩秋から冬の初め、もしくは梅雨明け後の落ち着いた時期を選びましょう。

真夏(7〜8月)と厳寒期(1月下旬〜2月上旬)は、樹木にとって過酷な環境となるため、強剪定は避けるべき時期です。

それぞれの時期に剪定を避けるべき理由は次のとおりです。

• ●真夏:強い日差しで切り口が乾燥し葉焼けや枝枯れの原因に
• ●厳寒期:凍害により切り口から枯れ込みが進行する
• ●梅雨時:湿度が高く切り口から細菌・カビが侵入しやすい

軽い徒長枝の切除程度であれば季節を問わず対応できますが、太い枝の剪定はこれらの時期を避けるのが無難です。

「徒長枝が気になるけど、面倒だから後回しにしている」という方も多いかもしれません。
しかし、徒長枝を放置すると庭木にさまざまな悪影響が及びます。

ここでは、放置することで生じる4つの主なリスクを見ていきましょう。

徒長枝を放置するともっとも目に見える形で現れるのが、樹形の乱れです。
徒長枝は周囲の枝よりも勢いよく伸びるため、樹木全体のバランスが崩れていきます。

樹形が乱れた庭木の状態は以下のような形で現れます。

• ●木の頂部から飛び出た枝が目立つ
• ●左右非対称で不格好な形になる
• ●下の枝が日陰になり弱ってしまう
• ●庭全体の景観を損ねる
• ●せっかくの仕立てがすべて台無しになる

長年大切に育ててきた庭木でも、徒長枝を1〜2年放置するだけで見違えるほどバランスが崩れてしまいます。

徒長枝が密に生えてくると、樹木の内部の風通しと日当たりが悪化します。
この環境は、害虫や病気にとって絶好の繁殖環境となってしまいます。

放置によって発生しやすくなる病害虫の例は次のとおりです。

環境	発生しやすい病害虫
湿気がこもる	うどんこ病、すす病、灰色かび病
日が当たらない	アブラムシ、ハダニ、カイガラムシ
葉が密集する	毛虫類、コガネムシ
樹勢が弱まる	テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)

病害虫の発生は、庭木全体だけでなく周囲の植物にも被害が広がる原因となります。
風通しを確保するためにも、徒長枝の早期対処が必要不可欠です。

徒長枝は通常の枝の数倍のスピードで成長するため、放置すると樹高が一気に高くなります。
高くなりすぎた庭木は、その後の手入れに大きな負担を伴います。

樹高が高くなることで生じる問題は以下のとおりです。

• ●脚立では手が届かなくなる
• ●高所作業車のレンタルが必要となる
• ●自分で剪定できず業者依頼の費用が増える
• ●台風や強風で倒木のリスクが高まる
• ●電線や隣家に枝が侵入するトラブルにつながる

「来年でいいや」と先送りしているうちに、自分では対処できないサイズに成長してしまうケースは少なくありません。

果樹や花木にとって、徒長枝の放置は深刻な問題となります。
徒長枝には花芽や実がつかないため、樹木のエネルギーが本来の花・実をつける枝ではなく徒長枝に奪われてしまうからです。

花付き・実付きへの影響は次のとおりです。

• ●花数が大幅に減る
• ●果樹の収穫量が落ちる
• ●花や実のサイズが小さくなる
• ●隔年結果(1年おきに豊作・凶作)が起こりやすくなる
• ●樹勢が落ち、徒長枝以外の枝も弱る

梅やみかん、りんごなど、花や実を楽しむ庭木では、徒長枝の管理が収穫量を大きく左右します。

徒長枝の剪定について、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめてお答えしていきます。

徒長枝は、放置すると樹形の乱れだけでなく、病害虫の発生や花付き・実付きの悪化など、庭木の健康に深刻な影響を及ぼします。

正しい時期と方法で剪定することで、樹木を健やかに保ち、美しい庭の景観を維持できます。
しかし、樹木ごとの剪定時期や切り方の判断、高所作業や太い枝の処理には専門知識と技術が必要で、慣れない方が無理をすると怪我や樹木へのダメージにつながる恐れもあります。

そんなときは、プロの職人にお任せいただくのが安心で確実な方法です。
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